علوم و فنون

شما براي حل بسياري از مشكلات مربوط به لوله كشي ساختمان خود نيازي به تعمير كاران حرفه اي نداريد، اگر كمي علاقه مند به كارهاي فني باشيد مي توانيد به راحتي مشكلات جزئي و ساده لوله كشي خود را برطرف كنيد. در ادامه همراه ما باشيد تا چند ترفند ساده و كاربردي براي رفع مشكلات لوله كشي ساختمان به شما ارائه دهيم:

با استفاده از ترفند هايي كه در ادامه به شما خواهيم گفت مي توانيد با استفاده از ساده ترين ابزار، بسياري از مشكلات لوله كشي خود را رفع كرده و در هزينه هاي مربوط به تعميرات لوله كشي نيز صرفه جويي كنيد. البته توجه داشته باشيد اين ترفند ها براي حل تمامي مشكلات لوله كشي كافي نخواهند بود، به طور مثال براي تشخيص تركيدگي لوله و رفع نشتي آب لازم است از افراد متخصص و حرفه اي در اين زمينه كمك بگيريد.

ترفند اول: حل مشكلات لوله كشي در حمام

يكي از رايج ترين مشكلاتي كه ممكن است در حمام پيش آيد، چكه كردن آب از لوله ها است. اين مشكل به احتمال زياد ناشي از اتصالاتي است كه به خوبي محكم نشده اند. براي حل آن كافي است تا به طور مثال دوش را باز كرده و يك نوار لاستيكي را به دور آن بپيچيد تا از چكه كردن آب جلوگيري شود.

گاهي اوقات وجود مشكلات در سر دوش حمام مانند گرفتگي دوش، با اشكالات در لوله كشي اشتباه گرفته مي شود. پس از مدتي استفاده ممكن است دوش دچار رسوب و گرفتي شده و در انتقال آب با مشكل مواجه شود. در اين صورت كافي است تا سر دوش را به مدت يك ساعت درون محلول آب گرم و سركه قرار دادره و سپس با استفاده از يك برس كوچك تمامي رسوب و گرفتگي ها را تميز كنيد.

ترفند دوم: رفع گرفتگي لوله

از اين به بعد اگر با مشكل گرفتگي لوله و چاه آب يا فاضلاب مواجه شديد، احتياجي به مواد شيميايي گران قيمت نخواهيد داشت. استفاده از مواد شيميايي علاوه بر هزينه بالايي كه دارند، براي سلامتي انسان نيز بسيار مضر مي باشند. براي رفع گرفتگي لوله ها به صورت جزئي مي توانيد از جوش شيرين و سركه استفاده كنيد. به اين صورت كه ابتدا مقداري از جوش شيرين را درون لوله ها ريخته و كمي بعد مقداري جوش شيرين را با سركه مخلوط كرده و داخل لوله ها بريزيد. سپس دهانه لوله را براي سي دقيقه ببنديد و منتظر بمانيد.

ترفند سوم: جايگزيني براي چسب لوله

در بازار چسب هايي به اصطلاح همه كاره وچود دارند كه براي رفع مشكلات لوله كشي به كار برده مي شوند. اين چسب ها مي توانند مشكلاتي مانند نشتي لوله را برطرف كنند. اما شما براي حل بسياري از مشكلات مربوط به لوله كشي خود احتياجي به اين چسب ها نداريد و مي توانيد به جاي آن از نوار آب بندي يا نوار تفلون كه در هر خانه اي پيدا مي شود استفاده كنيد. با پيچاندن سه يا چهار دور از اين نوار، مي توانيد نتيجه مطلوب خود را كسب كنبد.

ترفند چهارم: اتصال محكم لوله ها با حرارت

گاهي اوقات هرچه براي محكم كردن لوله ها تلاش مي كنيد بي فايده است و لوله ها به اندازه كافي محكم نمي شوند. گاهي نيز به نظر مي رسد لوله ها اتصالات بيش از حد محكمي داشته و باز كردن آن ها غير ممكن است. در هر دو حالت شما مي توانيد از حرارت براي رفع مشكل خود استفاده كنيد.

براي اين كار كافي است تا از يك مشعل پروپان استفاده كرده و قبل از كار كمي لوله ها را حرارت دهيد. همانطور كه مي دانيد از اين روش فقط مي توان براي انواع لوله هاي فلزي استفاده كرد و به كار بردن اين ترفند براي لوله هاي گاز و يا لوله ها و اتصالات پلاستيكي بسيار خطر ناك است.

منبع: فني كارا

انواع مختلف لوله هاي لوله كشي را مي توان به روش هاي مختلفي استفاده كرد، از حمل آب به شير آشپزخانه گرفته تا انتقال زباله به سيستم فاضلاب. اين نوع سيستم هاي زهكشي و تحويل از زمان هاي قديم وجود داشته است. يوناني ها از لوله هاي سفالي براي انتقال آب به خانه ها و ساختمان هاي عمومي استفاده مي كردند. با حركت به اوايل قرن بيستم، موادي مانند چدن، تراكوتا، مس و فولاد گالوانيزه محبوبيت بيشتري پيدا كردند.

همانطور كه درك ما از مسموميت با سرب توسعه يافت، همه چيز حتي بيشتر تكامل يافت. امروزه انواع مختلفي از لوله ها وجود دارد كه هر كدام براي هدف خاصي استفاده مي شوند. اين ليست شامل لوله هاي PVC، PEX، ABS، مس و فولاد گالوانيزه و چدن مي باشد.

1. لوله هاي پي وي سي

لوله هاي پلي وينيل كلرايد (PVC) معمولاً به عنوان بخشي از سينك، توالت يا خط تخليه دوش استفاده مي شود. لوله پلاستيكي آن براي اين نوع استفاده ايده آل است زيرا بهتر از ساير انواع لوله ها از آب در برابر زنگ زدگي و خوردگي محافظت مي كند. اين قابليت همچنين باعث دوام فوق العاده لوله پي وي سي مي شود. لوله هاي پي وي سي تا زماني كه در معرض نوعي آسيب قرار نگيرند، عمر نامحدودي خواهند داشت.

لوله پي وي سي همچنين قادر به تحمل فشار بالاي آب است. به همين دليل است كه مي تواند به عنوان خط اصلي تامين آب خانه شما نيز باشد. همچنين يك ماده سبك تر است كه كار با آن را نسبت به لوله هاي سنتي گالوانيزه فولادي راحت تر مي كند. لوله هاي پي وي سي همچنين داراي پوشش داخلي صافي هستند كه از تجمع رسوب محافظت مي كند و آنها را در برابر انسداد مقاوم تر مي كند.

معايب اطراف لوله PVC شامل گزينه هاي اندازه محدود، ناتواني در مقاومت در برابر آب گرم و نگراني در مورد سميت است. اگرچه لوله هاي پي وي سي تمام استانداردهاي تعيين شده توسط موسسه استاندارد ملي آمريكا را برآورده مي كند، اما نگراني هايي وجود دارد كه ممكن است مواد شيميايي پلي وينيل كلرايد را وارد آب آشاميدني كند و به طور بالقوه باعث مشكلات تنفسي و توليد مثلي شود. به همين دليل است كه برخي از ايالت ها لوله هاي لوله كشي PVC را از انتقال آب آشاميدني ممنوع كرده اند.

2. لوله هاي PEX

لوله هاي PEX يا پلي اتيلن متقاطع نيز به لوله هاي پلاستيكي مقرون به صرفه اي اشاره دارد كه معمولا براي خطوط تامين آب استفاده مي شود. مشابه لوله هاي پي وي سي، از نفوذ زنگ زدگي يا خوردگي به داخل آب جلوگيري مي كند.

حرفه اي ها همچنان به سمت لوله هاي PEX جذب مي شوند زيرا انعطاف پذير هستند و به راحتي از طريق ديوارها، سقف ها، زيرزمين ها و فضاهاي خزيدن بافت مي شوند. در عين حال، آنها به اندازه كافي قوي هستند تا در برابر فشارهاي منبع آب شما مقاومت كنند. لوله پلي اتيلن متقاطع نيز براي آب سرد و گرم داراي كد رنگي است كه تشخيص و سازماندهي لوله‌ها را در هنگام كار آسان مي‌كند.
آخرين مقاله ما را بخوانيد تا بدانيد براي تبديل شدن به يك لوله كش چه چيزي لازم است.

3. لوله هاي ABS

لوله اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) در طبيعت مشابه لوله هاي پي وي سي است اما بر اساس رنگ مشكي آنها به راحتي قابل شناسايي است. اكريلونيتريل بوتادين استايرن نيز به ويژه در برابر دماهاي سرد مقاوم است. عمدتاً براي خطوط هواكش و تخليه استفاده مي شود.

اگرچه نصب اين نوع لوله لوله كشي آسان است، اما در صورت قرار گرفتن در معرض نور مستقيم خورشيد مي تواند پيچ ​​و تاب بخورد. لوله هاي ABS نيز نسبت به انواع ديگر لوله هاي لوله كشي پر سر و صداتر هستند و باعث ايجاد مزاحمت در بين برخي از صاحبان خانه مي شود.

4. لوله هاي مسي

لوله‌هاي مسي براي دهه‌ها جزء اصلي صنعت لوله‌كشي بوده است. اين نوع لوله لوله كشي تا 50 سال عمر مي كند و معمولاً در سينك ها، دوش ها، وان ها و ساير وسايل خانه هاي جديد و قديمي يافت مي شود. لوله هاي مسي همچنان در بين لوله كش ها و صاحبان خانه ها محبوب هستند، زيرا در برابر خوردگي مقاوم هستند و براي محافظت از كيفيت آب مناسب هستند.

علاقمندان مي توانند براي آشنايي با بازار لوله و اتصالات ايران وارد لينك شوند و درباره برترين توليدكنندگان و فروشگاه هاي لوله و اتصالات اطلاعات كسب كنيد. 

جمع بندي 

در اين مقاله درباره انواع لوله و كاربردهاي آن نكاتي گفته شد و در پايان نيز سايت راهنما براي شناسايي بازار لوله و اتصالات به شما عزيزان معرفي كرديم. 

چه هر روز در ارتفاع كار كنيد يا فقط گاهي اوقات، كار ايمن هميشه بايد در اولويت قرار گيرد. تبديل يك كار معمولي به يك جراحت يا مرگ و مير جدي نياز به يك اشتباه دارد. شما بايد آماده باشيد كه از كاركنان خود هر بار كه در معرض خطر سقوط قرار مي گيرند محافظت كنيد.

كار در ارتفاع چيست؟

كار در ارتفاع به هر كاري اطلاق مي شود كه در آن فرد ممكن است سقوط كند و به خود آسيب برساند. يك نردبان، لبه سقف، يك دهانه روي زمين و حتي يك اسكله بارگيري را مي توان در ارتفاع كار كرد. در صنعت عمومي، حفاظت از سقوط توسط OSHA براي هر تغيير ارتفاع 4 فوت يا بيشتر مورد نياز است. در اينجا ده نكته ايمني براي كمك به كاهش خطر كار در ارتفاع وجود دارد.

1. از نرده استفاده كنيد

نكته ايمني نرده نگهباندر صورت امكان از نرده استفاده كنيد. نرده نوعي حفاظت غيرفعال است، ساده‌ترين و توصيه‌شده‌ترين راه براي ايمن نگه‌داشتن كارگران در حين دستيابي به انطباق. هيچ آموزش يا تجهيزات اضافي مورد نياز نيست زيرا آنها واقعاً نيازي به انجام هيچ كاري براي ايمن نگه داشتن خود ندارند (به جز ماندن در راه آهن). تقريباً براي هر سبك سقفي سيستم نرده وجود دارد، مانند نرده سقف غير نفوذي، نرده پاراپت، نرده سقف فلزي و غيره. صرف نظر از اينكه از كدام نوع استفاده مي‌كنيد، پس از قرار گرفتن در محل، مي‌بينيد كه ريل‌ها ساده‌ترين سيستم حفاظت از سقوط هستند.

جايي كه منطقي نيست از كار روي سطح شكننده يا نزديك آن اجتناب كنيد:
حفاظت مناسب، مانند سكوها، پوشش ها، تخته هاي خزنده يا نرده هاي محافظ، بايد ارائه شود.در مواردي كه اين امكان عملي نيست، بايد اقداماتي براي به حداقل رساندن فاصله و پيامد هر گونه سقوط انجام شود، به عنوان مثال. سيستم هاي جلوگيري از سقوط، تورهاي ايمني و كيسه هاي هواعلائم هشدار دهنده برجسته بايد در هر مكاني كه افراد ممكن است از نزديكي آن عبور كنند يا روي يك سطح شكننده كار كنند نصب شود.

در مواردي كه مكان امن مناسبي براي كار وجود ندارد، تجهيزات كار يا ساير اقدامات براي جلوگيري از سقوط بايد فراهم شود، مانند تجهيزات دسترسي مجهز به نرده محافظ. داربست هاي مستقل، داربست هاي برج و سكوهاي كار بالابر متحرك (MEWPs) نمونه هايي هستند.

شرايط كار و خطرات ايمني در مكاني كه قرار است از تجهيزات استفاده شوددر مورد تجهيزات كار براي دسترسي و خروج، فاصله اي كه بايد مورد مذاكره قرار گيردفاصله و پيامدهاي هر سقوط احتماليمدت زمان و دفعات استفادهنياز به تخليه و نجات آسان و به موقع در مواقع اضطراريهرگونه خطر اضافي ناشي از استفاده، نصب يا برداشتن تجهيزات كار

به حداقل رساندن فاصله و عواقب سقوط

در مواردي كه نمي توان از خطر سقوط جلوگيري كرد، تجهيزات كار يا ساير اقدامات براي به حداقل رساندن فاصله و عواقب سقوط (در صورت وقوع) لازم است، به عنوان مثال. سيستم هاي توقف سقوط، توري هاي ايمني يا تشك هاي هوا.
اين تجهيزات از سقوط افراد جلوگيري نمي كند، اما در صورت انجام اين كار، آسيب هاي احتمالي را به حداقل مي رساند.
توري هاي ايمنيتوري هاي ايمني بايد مطابق با استانداردهاي شناخته شده ساخته شوند و ممكن است براي گرفتن پرسنل در حال سقوط يا مواد در حال سقوط طراحي شوند. آنها بايد تا حد امكان نزديك به محل كار نصب شوند - هر چه فرد بيشتر سقوط كند، تور بايد بزرگتر باشد. استفاده از توري هاي ايمني معمولاً به كارهاي سطح بالا مانند سقف كاري و نصب فولادي محدود مي شود. اگر توري خيلي نزديك به زمين باشد، نمي‌تواند به طور ايمن انحراف ناشي از ضربه يك فرد در حال سقوط را تحمل كند.

تورهاي ايمني بايد توسط افراد ذيصلاحي نصب شوند كه بتوانند اطمينان حاصل كنند كه كشش توري امكان گرفتن ايمن يك فرد در حال سقوط را فراهم مي كند، كه چارچوب نگهدارنده مي تواند در برابر ضربه يا بارهاي ضربه اي مقاومت كند و به خودي خود خطري براي افراد در حال سقوط ايجاد نمي كند.
 
كيسه هاي هوا

كيسه‌هاي هوا معمولاً در جاهايي استفاده مي‌شوند كه ارتفاع كافي براي قرار دادن يك توري ايمني يا ايجاد لنگر براي سيستم توقف سقوط وجود ندارد. استحكام مواد و فشار هوا در داخل كيسه براي اطمينان از ايمني فردي كه در حال سقوط است بسيار مهم است. به همين دليل، آنها بايد فقط توسط تامين كنندگان متخصص صالح نصب شوند.

در جاهايي كه از مهارها استفاده مي شود، بايد به طور ايمن به يك نقطه لنگر به اندازه كافي محكم وصل شوند و براي اطمينان از اينكه هميشه فرسوده هستند، بررسي شود. اين امر مستلزم نظم و انضباط كاربر و نظارت فعال مديريتي به طور منظم است.

 براي بازرسي و كار ساخت و ساز كوتاه مدت با مدت نور كه دسترسي از يك سكوي كاري عملي نيست، ممكن است تكنيك هاي دسترسي با طناب (ابسيلينگ) اجرا شود. در اين مورد، تجهيزات فقط بايد توسط افراد ذيصلاح نصب و استفاده شود و قبل از استفاده بايد مورد بازرسي جامع قرار گيرد. براي اطمينان از فرود ايمن نبايد به يك نقطه تعليق تكيه كرد. در صورت امكان، بايد از نقاط تعليق جداگانه براي طناب اصلي و طناب ايمني استفاده شود.

ابزارهاي مورد نياز براي كار بايد به اپراتور بسته شود تا نتوان آنها را رها كرد و در صورت لزوم، قسمت زير كار بايد حصاركشي يا پوشيده شود.
علاوه بر كنترل هاي ذكر شده در بالا، بايد از اقداماتي براي كاهش خطر سقوط استفاده كرد، به عنوان مثال. اطلاع رساني و آموزش، استفاده از افراد ذيصلاح، بازرسي منظم از نردبان، مناطق مشخص شده براي ارائه هشدار، روشنايي كافي، اقدامات خوب خانه داري، استفاده از كفش مناسب و بررسي شرايط آب و هوايي و غيره.

پريزهاي استاندارد 120 ولت معمولاً در دو درجه آمپر عرضه مي شوند: 15 آمپر و 20 آمپر. آنها شبيه به هم هستند، اما در يك پريز 20 آمپر، يكي از شيارهاي عمودي شكل "T" دارد. اين به اين دليل است كه دوشاخه هاي مخصوص برخي از لوازم خانگي كه نياز به برق بيشتري دارند را مي توان به آنها وصل كرد. سيم هاي استاندارد و لوازم خانگي را نيز مي توان به پريزهاي 20 آمپر وصل كرد. هنگام تعويض يك پريز، يكي را بخريد كه دقيقاً شبيه نمونه قبلي است و داراي درجه آمپر يكساني باشد. مهمتر از همه، هرگز يك پريز 20 آمپري را روي مدار 15 آمپر نصب نكنيد.

شناسايي درجه بندي مدار

علاوه بر درجه خروجي (15 آمپر يا 20 آمپر)، سيم كشي مدار و قطع كننده مدار سرنخ هاي مهمي براي آمپر مدار هستند. سيم كشي مدار (معمولاً كابل غير فلزي (NM) يا Romex) در مدارهاي 20 آمپري از سيم 12 گيج استفاده مي كند و معمولاً داراي يك روكش بيروني زرد است. كابل مدارهاي 15 آمپر داراي سيم 14 گيج است و معمولاً داراي روكش سفيد است. قطع كننده مدار در مدار 20 آمپر بايد با مهر "20" كه نشان دهنده درجه 20 آمپر است، مهر شود. به همين ترتيب، يك مدار 15 آمپري بايد داراي يك قطع كننده با مهر "15" باشد.

زمان تعويض پريز پريزپريزهاي خروجي ممكن است به مرور زمان فرسوده شوند. كنتاكت‌هاي فلزي داخل ظرف ممكن است قابليت ارتجاعي خود را از دست بدهند و ديگر شاخك‌هاي سيم‌هاي دستگاه را نگيرند. يا، پوشش پلاستيكي روي ظرف ممكن است ترك يا تراشه ايجاد كند. گاهي اوقات، جايگزيني مي تواند به دلايل زيبايي شناختي ساده باشد - براي مثال، جايگزيني ظروف قهوه اي قديمي با ظروف سفيد يا عاجي كه روي ديوارهاي رنگ روشن دلپذيرتر هستند.

ظروف GFCI گاهي اوقات به مرور زمان خراب مي شوند، بدون دليلي جز اينكه ممكن است بارها تنظيم مجدد شوند. تعويض پريز GFCI در واقع هيچ تفاوتي با جايگزيني يك پريز استاندارد ندارد، هرچند مهم است كه مطمئن شويد كه سيم ها دقيقاً به همان روشي كه روي پريز قديمي وصل شده اند، دوباره وصل شده اند.

ملاحظات ايمني

پريزهاي 15 آمپري در مقابل 20 آمپري: گاهي اوقات دست سازان در مورد استفاده از پريزهاي 15 آمپر و 20 آمپر دچار سردرگمي مي شوند. در واقع نصب پريزهاي 15 آمپري روي مدار 20 آمپر كاملاً قابل قبول است. بسياري از برقكاران حرفه اي اين كار را به عنوان يك روش استاندارد انجام مي دهند. چرا اين امن است؟ زيرا دستگاه كوچكي كه به پريز 15 آمپري وصل شده است، عموماً نمي تواند برق كافي براي بارگذاري بيش از حد سيم هاي گيج 12 در مدار 20 آمپري مصرف كند. براي مثال، براي مدارهاي آشپزخانه 20 آمپر، تجهيز مدار به پريزهاي 15 آمپري، احتمال بارگيري بيش از حد مدار را از چندين وسيله كوچك به طور همزمان كاهش مي دهد.

اما اگر يك پريز 20 آمپري روي مدار 15 آمپري كه با سيم گيج 14 سيم كشي شده است، بسيار متفاوت است. در اينجا، پتانسيل اتصال يك دستگاه بزرگتر وجود دارد كه مي تواند انرژي كافي براي بارگذاري بيش از حد سيم ها را جذب كند.

در اكثر خانه ها، پريزهاي 20 آمپري حتي در مدارهاي 20 آمپري بسيار نادر هستند. اين پريزها براي پريزهايي در نظر گرفته شده اند كه احتمالاً از وسايل سنگين استفاده مي شود، مانند بخاري هاي فضايي يا ابزارهاي برقي موتوري بزرگ. و هرگز نبايد روي مدار 15 آمپر نصب شوند.

پريزهاي مقاوم در برابر دستكاري: اكنون كد الكتريكي مستلزم آن است كه همه پريزهاي استاندارد با پريزهاي مقاوم در برابر دستكاري مجهز شوند. اين يك اقدام ايمني است كه از وارد كردن اشياء توسط كودكان به شكاف هاي ظرف و دريافت شوك مرگبار جلوگيري مي كند. در حالي كه هنوز هم مي توان ظروف قديمي بدون شكاف هاي مقاوم در برابر دستكاري را خريداري كرد، به شما توصيه مي شود ظروف جديدتري را خريداري و نصب كنيد كه داراي طراحي ايمني كد مورد نياز هستند.

نصب يا تعمير پريز برق زماني كه مستلزم تعويض ساده پريز باشد كار بسيار آساني است، اما اگر شامل اجراي يك مدار جديد از پنل سرويس اصلي يا گسترش مدار موجود باشد، مي تواند كمي دشوارتر باشد. دستورالعمل هاي زير نحوه اتصال پريز را هنگامي كه جعبه برق قبلاً نصب شده است و زماني كه كابل هاي برق NM لازم در حفره هاي ديوار اجرا شده است را نشان مي دهد.

پريزهاي پريز خانگي را مي توان به يكي از دو روش سيم كشي كرد، بسته به اينكه پريز در امتداد مدار قرار مي گيرد. وقتي يك پريز در وسط مدار مي افتد، دو كابل (يا گاهي سه كابل) وارد جعبه برق مي شوند. يك كابل برق را از منبع برق به جعبه مي رساند، در حالي كه كابل ديگر (يا كابل ها) برق را به پريزها يا وسايل ديگر منتقل مي كند.

اين نوع پيكربندي ميان‌دوره را مي‌توان به گونه‌اي سيم‌كشي كرد كه كابل منبع تغذيه مستقيماً به يك مجموعه از پايانه‌هاي پيچ برنجي (داغ) و خنثي (نقره‌اي) روي پريز متصل شود. سپس كابل خروجي را مي توان به مجموعه ديگر پايانه هاي پيچي متصل كرد تا تمام توان از طريق پريز جريان يابد و به بقيه مدار ادامه دهد.

اما يك روش بهتر براي سيم كشي، كه توسط اكثر برقكاران دنبال مي شود، استفاده از سيم هاي پيگتيل است كه به يك مجموعه از پايانه هاي پيچ داغ و خنثي متصل شده اند تا به كابل هاي ورودي و خروجي متصل شوند. مزيت اين روش اين است كه جريان برق از طريق مدار ادامه مي‌يابد حتي در صورت وجود مشكل در پريزهاي جداگانه.

سيم كشي يك پريز زماني كه در انتهاي مدار مي افتد بسيار آسان مي شود. در اين حالت، تنها يك كابل در جعبه وجود دارد و سيم‌هاي داغ و خنثي به سادگي به يك جفت پايانه برنجي و پيچي روي پريز متصل مي‌شوند.

ملاحظات ايمني

تمام كارهاي برقي با خطرات ذاتي همراه است، بنابراين مطمئن شويد كه روش هاي اصلي پيچش را به دقت دنبال كنيد:

قبل از دست زدن به هر سيم در جعبه برق، هميشه با يك تستر ولتاژ غير تماسي برق را تست كنيد تا مطمئن شويد برق قطع است. قبل از انجام آزمايش، ابتدا آزمايشگر خود را بر روي يك پريز كه مي دانيد داغ است (پر انرژي) آزمايش كنيد، مطمئن شويد كه به درستي كار مي كند.

تستر بايد روشن شود، كه نشان مي دهد كار مي كند.براي اطمينان از ايمني و عملكرد مناسب، اتصالات سيم بايد با دقت انجام شود. شل شدن سيم از پريز مي‌تواند خطر آتش‌سوزي يا شوك جدي ايجاد كند. ايمن‌ترين راه براي اتصال سيم‌ها استفاده از پايانه‌هاي پيچ جانبي پريز است كه به سيم‌كشي جانبي معروف است.

يكي ديگر از روش هاي رايج، به نام سيم كشي پشت، از ترمينال هاي عقب خود گيره استفاده مي كند. اين روش معمولاً توسط متخصصان اجتناب مي شود زيرا چنين اتصالاتي به دليل شل شدن بدنام هستند.هرگز بيش از يك سيم را به يك ترمينال وصل نكنيد. اگر بيش از يك كابل در جعبه برق وجود دارد، از پيگتيل ها براي اتصال پريز به سيم هاي مدار استفاده كنيد.

پيگتيل طول كوتاهي از سيم است كه بين ترمينال خروجي (يا پيچ زمين) و گروهي از سيم هاي مدار نصب مي كنيد. سيم هاي پيگتيل به راحتي با بريدن طول هاي كوتاه سيم قراضه NM و جدا كردن انتهاي آن ايجاد مي شوند. پيگتيل هاي زميني ساخته شده با سيم هاي عايق سبز نيز در مراكز خانگي و فروشگاه هاي سخت افزار فروخته مي شوند.

جعبه هاي الكتريكي فلزي بايد از طريق يك پيگتيل اتصال به زمين كه به سيم هاي زمين مدار و پريز متصل مي شود، به سيستم زمين متصل شوند. يك سر اين پيگتيل به يك پيچ سبز رنگ روي جعبه فلزي متصل مي شود و سر ديگر آن به سيم هاي اتصال زمين مدار و به پيگتيل اتصال به زمين پريز متصل مي شود. جعبه هاي پلاستيكي الكتريكي نيازي به اتصال به زمين ندارند.

پريز، كابل NM، و قطع كننده مدار متصل همگي بايد براي درجه بندي آمپر با هم مطابقت داشته باشند. اكثر مدارهاي خروجي خانگي يا 15 آمپر يا 20 آمپر 120 ولت هستند. مداري كه توسط يك قطع كننده مدار 15 آمپر كنترل مي شود، نياز به كابل 14 گيج NM و يك پريز 15 آمپر دارد.

مداري كه توسط يك قطع كننده مدار 20 آمپر تغذيه مي شود، به پريزهاي 20 آمپري نياز دارد و با كابل NM گيج 12 سيم كشي مي شود. اطمينان حاصل كنيد كه يك پريز با درجه آمپر مناسب خريداري كنيد. يك پريز 20 آمپري با شيار T شكل در جلوي خروجي مشخص مي شود.كد الكتريكي در اكثر حوزه هاي قضايي اكنون به پريزهاي مقاوم در برابر دستكاري (TR) براي تاسيسات جديد نياز دارد.

سيستم هاي AC ميني اسپليت بدون داكت (كه پمپ هاي حرارتي ميني اسپليت نيز ناميده مي شود) در سال هاي اخير به دليل مزاياي متعدد نسبت به تهويه مطبوع پنجره اي و قابل حمل و مقرون به صرفه بودن نسبي اين واحدهاي AC جمع و جور در مقايسه با تهويه مطبوع كل خانه بسيار محبوب شده اند. .
اگر يك اتاق يا منطقه يك نفره در خانه شما نياز به سرمايش و گرمايش بهتري داشته باشد، يك كولر گازي ميني اسپليت بدون كانال ممكن است پاسخي باشد.

در اين مقاله به مزايا و معايب تهويه مطبوع ميني اسپليت بدون داكت بدون كانال مي پردازيم، به شما نشان مي دهيم كه اين پمپ هاي حرارتي چه تفاوتي با سيستم هاي تهويه مطبوع سنتي دارند و مشاوره تخصصي در مورد نحوه خريد و نصب ميني اسپليت AC بدون داكت ارائه مي دهيم.
ميني اسپليت AC بدون داكت چيست؟همانطور كه از نام "ميني اسپليت بدون داكتلس" پيداست، اين كولر گازي كانال كشي ندارد، نسبتا كوچك است و به دو قسمت اصلي تقسيم مي شود. داراي يك كمپرسور در فضاي باز و يك واحد كندانسور/هواي داخلي است كه در بيشتر موارد روي ديوار يا سقف اتاق نصب مي شود. كندانسور/هواي داخلي كه كمتر رايج است، مستقل هستند يا به صورت نواري ساخته مي شوند كه مي توانند در سقف فرو رفته باشند.

ميني اسپليت بدون كانال ACاجزاي يك پمپ حرارتي ميني اسپليت بدون كانالEnergyStar.govيك واحد AC ميني اسپليت مي تواند يك كمپرسور در فضاي باز را به يك تا هشت واحد كندانسور داخلي كه در اتاق هاي مختلف قرار دارند متصل كند. با چند كندانسور داخلي، مي توانيد گرمايش و سرمايش "منطقه اي" را در خانه خود ايجاد كنيد، جايي كه مناطق مختلف هر كدام به طور جداگانه توسط ترموستات خود كنترل مي شوند. شما فقط در زمان و مكاني كه مي خواهيد گرم يا خنك مي كنيد.
شما مي توانيد كولرهاي گازي ميني اسپليت را به عنوان كيت هايي خريداري كنيد كه شامل يك كمپرسور و يك، دو يا چند واحد كندانسور داخلي است.

يك كيت AC ميني اسپليت همچنين شامل تمام قطعات اتصال و نصب است، مانند شيلنگ‌هاي مبرد (به نام مجموعه‌هاي خطي) كه كمپرسور را به كندانسور (ها) متصل مي‌كند. اين شيلنگ ها از يك سوراخ نسبتا كوچك (معمولاً 3 اينچي) در ديوار بيروني عبور مي كنند.

آيا ميني اسپليت بهتر از كولر گازي معمولي است؟زماني كه نوبت به خنك كردن يك اتاق يا منطقه يك نفره در خانه مي‌رسد، اجاره‌كنندگان و صاحبان خانه به طور سنتي يك تهويه مطبوع قابل حمل يا تهويه مطبوع را انتخاب مي‌كنند كه به پنجره يا ديوار متصل مي‌شود. براي اطلاعات بيشتر در مورد اين موارد، لطفاً به خريد بهترين تهويه مطبوع پنجره يا واحد AC اتاق مراجعه كنيد.

يا، پاسخ ديگر براي برخي از صاحبان خانه، سيستم تهويه مطبوع مركزي است. اگرچه اين يك كل خانه را خنك مي كند، اما گران ترين راه حل است كه در اكثر خانه ها بين 3000 تا 7000 دلار يا بيشتر هزينه دارد.
يك تهويه مطبوع ميني اسپليت بين اين دو نوع اصلي تهويه مطبوع قرار مي گيرد و برخي از مزاياي هر دو را ارائه مي دهد.
• ابتدا هم گرم مي كند و هم خنك مي كند. ميني اسپليت AC در واقع يك پمپ حرارتي است كه هم خنك و هم گرم مي كند. از فناوري تبريد براي سرمايش و گرمايش استفاده مي كند. در حالت گرمايش، گرما را از هواي سرد بيرون گرفته و به اتاق شما مي رساند. اين فرآيند بسيار كارآمدتر از ايجاد گرما از مقاومت الكتريكي يا سوختن سوختي مانند گاز يا نفت است.

• از آنجايي كه از فناوري پمپ حرارتي استفاده مي كند، كارآمدتر از يك تهويه مطبوع يا كوره معمولي است. اين بيان مي كند كه در يك آب و هواي سرد، برخي از واحدهاي AC ميني اسپليت ممكن است به اندازه يك كوره گازي گرم شوند. بنابراين، اگر در چنين منطقه‌اي زندگي مي‌كنيد و به فكر خريد يك ميني اسپليت براي گرما هستيد، مطمئن شويد كه ظرفيت تامين نيازهاي گرمايشي شما را داشته باشد. اطلاعات بيشتر در مورد اين را در Mini-Split Output, Size & Efficiency در زير مشاهده كنيد.
 
مزاياي Mini-Split نسبت به تهويه مطبوع اتاقواحدهاي AC ميني اسپليت گرانتر از واحدهاي AC پنجره، اتاق و قابل حمل هستند. در واقع، آنها مي توانند دو برابر يا بيشتر هزينه داشته باشند (به هزينه يك ميني اسپليت چقدر است؟، در زير مراجعه كنيد).

اما، براي جبران هزينه، از مزاياي زير برخوردار مي شويد:
• ميني اسپليت AC نسبت به كولر گازي پنجره اي يا ديواري نفوذ كمتري دارد. مولفه اي كه در اتاق مي رود به جاي اينكه پنجره را پر كند يا به ديوار نفوذ كند در بالاي ديوار يا سقف نصب مي شود. در نتيجه، شما يك واحد AC زشت نداريد كه از ديوار عبور كند يا در پنجره نشسته باشد كه ديد شما را مسدود كند، نور طبيعي را مسدود كند و يك مشكل امنيتي ايجاد كند.

اين به اين معني نيست كه ميني اسپليت نامحسوس است. واحد كندانسور روي ديوار يا سقف اتاق نصب مي‌شود، معمولاً در نماي واضح، اگرچه برخي از آنها را مي‌توان در سقف فرو كرد.
• ميني اسپليت AC در داخل خانه ساكت تر است. مانند كمپرسور AC مركزي، صداي آن در خارج از منزل است، نه در پنجره يا واحد AC اتاق كه در آن مزاحم شديد است. در واقع، كمپرسور بيروني را مي‌توان تا 50 فوت دورتر از واحد داخلي قرار داد، بنابراين مي‌توانيد پر سر و صداترين قسمت را خارج از گوش قرار دهيد. با توجه به اين موضوع، واحد نصب شده روي ديوار يك AC ميني اسپليت داراي يك فن براي گردش هواي گرم يا سرد است كه مي تواند در اتاق پر سر و صدا باشد.
 
تفاوت Mini-Splits با Central ACمانند ميني اسپليت، يك تهويه مطبوع مركزي معمولي كل خانه داراي يك كمپرسور در فضاي باز و يك كندانسور/هواي داخلي (اغلب كوره) است. علاوه بر اين، داراي يك سيستم مجراي است كه هواي مطبوع را در سراسر t توزيع و چرخه مي كند

تهويه طبيعي زماني اتفاق مي‌افتد كه حركت كنترل‌نشده هوا يا نفوذ از طريق شكاف‌ها و سوراخ‌هاي كوچك در خانه وجود دارد - همان سوراخ‌هايي كه مي‌خواهيد براي كارآمدتر كردن انرژي خانه‌تان مهر و موم كنيد. باز كردن پنجره ها و درها نيز تهويه طبيعي را فراهم مي كند. با اين حال، به دليل سيستم‌هاي گرمايش و سرمايش مركزي، اكثر مردم درها و پنجره‌ها را اغلب باز نمي‌كنند. بنابراين، نفوذ هوا به روش اصلي تهويه طبيعي در خانه ها تبديل شده است.
ميزان تهويه طبيعي يك خانه غيرقابل پيش بيني و غيرقابل كنترل است، بنابراين نمي توانيد براي تهويه يك خانه به آن تكيه كنيد. تهويه طبيعي به هواگيري خانه، دماي بيرون، باد و عوامل ديگر بستگي دارد. بنابراين، در هواي معتدل، برخي از خانه ها ممكن است فاقد تهويه طبيعي كافي براي حذف آلاينده ها باشند. از سوي ديگر، خانه‌هايي كه محكم مهر و موم شده‌اند ممكن است اكثر اوقات تهويه طبيعي كافي نداشته باشند، در حالي كه خانه‌هايي با نرخ نفوذ هوا بالا ممكن است هزينه‌هاي انرژي بالايي را تجربه كنند.
تهويه نقطه اي مي تواند براي بهبود اثربخشي تهويه طبيعي استفاده شود. با اين حال، اگر هر دو تهويه نقطه اي و طبيعي با هم نيازهاي تهويه خانه شما را برآورده نمي كنند، بايد يك استراتژي تهويه كل خانه را در نظر بگيريد.
تهويه نقطه‌اي با حذف آلاينده‌هاي هواي داخلي و/يا رطوبت در منبع آنها، اثربخشي ساير استراتژي‌هاي تهويه - طبيعي و كل خانه - را بهبود مي‌بخشد. تهويه نقطه اي شامل استفاده از فن هاي خروجي موضعي مانند فن هايي است كه در بالاي محدوده آشپزخانه و در حمام استفاده مي شود.
انجمن مهندسين گرمايش، تبريد و تهويه مطبوع آمريكا (ASHRAE) نرخ تهويه متناوب يا مداوم را براي حمام ها و آشپزخانه ها به جاي استفاده از پنجره ها (تهويه طبيعي) توصيه مي كند: 50 يا 20 فوت مكعب در دقيقه براي حمام، و 100 يا 25 فوت مكعب. در هر دقيقه به ترتيب براي آشپزخانه ها.
تهويه نقطه‌اي با حذف آلاينده‌هاي هواي داخلي و/يا رطوبت در منبع آنها، اثربخشي ساير استراتژي‌هاي تهويه - طبيعي و كل خانه - را بهبود مي‌بخشد. تهويه نقطه اي شامل استفاده از فن هاي خروجي موضعي مانند فن هايي است كه در بالاي محدوده آشپزخانه و در حمام استفاده مي شود.
انجمن مهندسين گرمايش، تبريد و تهويه مطبوع آمريكا (ASHRAE) نرخ تهويه متناوب يا مداوم را براي حمام ها و آشپزخانه ها به جاي استفاده از پنجره ها (تهويه طبيعي) توصيه مي كند: 50 يا 20 فوت مكعب در دقيقه براي حمام، و 100 يا 25 فوت مكعب. در هر دقيقه به ترتيب براي آشپزخانه ها.
همه فن ها، دريچه ها و تجهيزات تهويه در يك خانه با هم به عنوان يك "سيستم تهويه" براي تبادل هواي داخل و خارج بدون اتلاف انرژي كار مي كنند. سيستم هاي تهويه را مي توان به يكي از چهار نوع اگزوز، تامين، متعادل و بازيابي حرارت دسته بندي كرد. سيستم تهويه مناسب براي يك خانه خاص به آب و هوا و نيازهاي سازه بستگي دارد.
سيستم هاي تهويه خروجي در آب و هواي سرد كه كمتر هواي مرطوب را به داخل ساختمان مي كشند ترجيح داده مي شوند. برعكس، سيستم هاي تهويه تامين كننده رطوبت را در آب و هواي گرم بهتر كنترل مي كنند. سيستم هاي تهويه متعادل در آب و هواي سرد و گرم كار مي كنند، اما نصب آنها گران تر است. سيستم هاي بازيابي حرارت هواي داخل را با هواي بيرون مبادله مي كنند
اطلاعات و نمودارهاي زير كه توسط EERE تهيه شده است، به مرتب كردن تفاوت‌هاي بين اين سيستم‌ها كمك مي‌كند.
سيستم هاي تهويه اگزوزسيستم هاي تهويه خروجي با كاهش فشار ساختمان كار مي كنند. با كاهش فشار هواي داخل زير فشار هواي بيرون، هواي داخل خانه را از خانه خارج مي‌كنند در حالي كه هواي آرايشي از طريق نشتي در پوسته ساختمان و از طريق دريچه‌هاي عمدي و غيرفعال نفوذ مي‌كند.
نمودار سيستم تهويه اگزوز خانه شامل جهت جريان هوا، نفوذ و فشار منفي.سيستم تهويه اگزوزDOEسيستم هاي تهويه اگزوز بيشترين كاربرد را در آب و هواي سرد دارند. در اقليم هايي با تابستان هاي گرم و مرطوب، كاهش فشار مي تواند هواي مرطوب را به داخل حفره هاي ديوار ساختمان بكشاند، جايي كه ممكن است متراكم شود و باعث آسيب رطوبت شود.
نصب سيستم هاي تهويه خروجي نسبتاً ساده و ارزان است. به طور معمول، يك سيستم تهويه اگزوز از يك فن منفرد تشكيل شده است كه به يك نقطه اگزوز در مركز واقع شده است.
يك گزينه ارجح اين است كه فن را به كانال هاي چند اتاق وصل كنيد (به خصوص اتاق هايي كه آلاينده ها در آنها توليد مي شود، مانند حمام). دريچه هاي غيرفعال قابل تنظيم از طريق پنجره ها يا ديوارها مي توانند براي ورود هواي تازه به جاي تكيه بر نشتي در پوشش ساختمان نصب شوند. با اين حال، دريچه هاي غيرفعال ممكن است بي اثر باشند، زيرا ممكن است براي عملكرد صحيح آنها به اختلاف فشارهاي بزرگتر نسبت به فشار ناشي از فن تهويه نياز باشد.
فن هاي اگزوز تهويه نقطه اي كه در حمام نصب مي شوند اما به طور مداوم كار مي كنند يك سيستم تهويه خروجي را در ساده ترين شكل آن نشان مي دهند.